Электрика в квартире или внимание к мелочам - Brigadaprof

При проведении ремонта в квартире, офисе или торговом зале организация электроснабжения является важным и в то же время сложным этапом. Требуется учесть массу моментов начиная с выделенной мощности и заканчивая режимом работы вентиляторов в санузлах. Для непосвященного человека важны основные моменты:

  • Безопасность и долговечность
  • чтобы светильники давали достаточно света и включались в удобных местах
  • чтобы розеток (как силовых, так и слаботочных) было достаточно и их расположение не требовало применения различных удлинителей

Начнем по порядку…

— из рассказов электрика —

«Б» значит безопасность…

Сколько раз я слышал рассказ о том, как хорошо стоит щиток в подъезде/на даче/в мастерской (нужное подчеркнуть) с автоматами и рубильниками советской выправки. Основным аргументом в пользу этих устройств называли то, что они никогда не отключаются. Действительно, автоматический выключатель, к примеру серии АБ, может держаться до последнего, уже пожарные смотают рукава, а он все еще будет держать цепь в работе. Не всегда, не везде, но вероятность такого события крайне высока, так же, как и обратная ситуация с ложными срабатываниями.

В нашей стране вопросы, связанные с проектированием, эксплуатацией, монтажом электросетей, электропроводок и электрооборудования регулирует ряд документов таких как ПУЭ, ПТЭЭП, ПОТЭЭ, СП 31-110-2003, СП 256.1325800.2016 и т.д. Не все эти документы одновременно могут быть применены в любом случае, связано это с формой собственности, типом оборудования и рядом других показателей. Но не будем углубляться в юридическую сторону вопроса. Рассмотрим частный случай – замена электропроводки в квартире, дом, пусть будет, кирпич середины восьмидесятых. Счетчик в подъезде, на квартиру выделено 7кВт. Распространенная ситуация- алюминий/медь 50/50, газа нет, т.е. плита электрическая. Что-то включается автоматом в подъездном щите, что-то уже в внутриквартирном. Поскольку предполагается демонтаж старых полов и штукатурки- старую проводку пробьют в тысяче мест, живых распределительных коробок и подрозетников не останется. Принимается решение о полной замене электропроводки. На время ведения демонтажных работ и прокладки новой электрики необходимо механически отключить на входе в квартиру старую проводку (перерезать провода) чтобы не связанные с электричеством рабочие не пострадали при работах. При этом обилие электроинструмента и ранний заход солнца в зимнее время предполагает наличие временной сети освещения и хотя бы пары розеток. «Времянку» разложили теперь пора начинать подготовительные работы…

Для начала, необходимо определиться с перечнем и расположением потребителей электроэнергии в квартире (варочная поверхность, проточный водонагреватель, мощный духовой шкаф…). Если с плитой особенных вариантов нет, она нужна в любом случае так же, как и электрочайник вместе со стиральной машиной то с проточным водонагревателем уже могут быть сложности. Простая ситуация- утро, семья собирается кто на работу, кто в школу. Необходимо пожарить яичницу ребенку ( 1 конфорка на максимальной мощности может спокойно потреблять 1,5 киловатта), налить чаю мужу ( электрочайник 2 кВт), запустить на стирку белье ( еще 2 кВт) а так же свет, включенные телевизор, холодильник… и пожалуйста 5-6 кВт моментальной нагрузки. Проточный водонагреватель мощностью менее 6 кВт воду, считай, не греет (из практики Stiebel Eltron DDH на 6 кВт, при полностью открытом кране горячей воды в кухонном смесителе, дает температуру 30-35 градусов в струе, т.е.  холодную даже подмешивать не надо и так еле теплая идет), т.е. на выходе суммарно получим под 12 кВт. Перегрузка 1,7 раза. Вводной автомат при выделенных 7 кВт как правило на 32 ампера характеристика С. С перегрузкой в 1,7 раза он отключится через минуту, т.е. чайник не успеет закипеть, а яичница не пожарится. Значит стоит рассмотреть нагреватель накопительного типа (бойлер) или отказаться от горячей воды на время ежегодного ремонта сетей.

С потребителями определились, теперь надо решить- оставляем групповые автоматы в подъезде или переносим в квартиру. Если устанавливать щит внутри квартиры хорошо бы сразу позвонить в сбытовую компанию по поводу снятия пломб с клемм электросчетчика (иногда разрешают снимать самим, иногда только после визита контролера). Затем определиться с местом установки внутриквартирного щита (некрасиво получится если щит скрытой установки окажется в квартире соседей или в вентканале).  Далее выбрать метод прокладки проводов внутри квартиры (в гофре и без нее, скрыто или в запотолочном пространстве), определиться с точным расположением розеток, выключателей, выводов для прямого подключения. Тут нужно сделать небольшое отступление- сразу стоит определиться с выбором материала. Подороже/подешевле, побыстрее/подольше. У каждой технологии свои плюсы и минусы, есть частные случаи, когда от какого-то метода следует отказаться. Мы всегда стараемся их довести до своих клиентов. Но в основе всегда остается возможность длительной безопасной эксплуатации электрооборудования в квартире. Неплохо иметь хотя бы представление о том, что и где будут устанавливать после окончания отделочных работ- при диаметре провода в 10 мм забуриться в него на 5ти метровой стене не составит больших проблем. Отдельно стоит отметить определение конкретной коллекции электроустановочных изделий. Например, рядных рамок на 6 мест или трехклавишных механизмов в коллекции SE Unica NEW нет, а квадратные системы на двух и трехрядное расположение — это заказная позиция со сроком поставки в месяц. На основании согласованных моментов определяется трассировка кабеля, размечаются подрозетники и выводы и только после этого можно приступать к набивке клипс, площадок, штроблению стен.

При трассировке следует так же учитывать и то, что потом прибьется на эту стену или потолок. Например, у некоторых бра площадка крепления должна располагаться вертикально и если сделать опуск провода точно вертикально до вывода из стены, то придется или смещать светильник или ремонтировать пробитый участок проводки. Таких частностей очень много и их надо предусмотреть еще на стадии монтажа проводки, а не переделывать ошибки уже после установки мебели. При использовании многоместных наборных розеточных блоков было бы неплохо использовать трафареты, исключающие деформацию пластиковых подрозетников, это сильно упростит качественный монтаж блоков из 4 и более розеток под одну рамку.

После монтажа кабелей наступает пора соединения отдельных групп в распаечных коробках (1 розетка- 1 автомат это уже слишком). Методов соединения проводов есть великое множество, но если следовать тем самым документам, что указывались в начале раздела, то можно свести требования к основным моментам:

  • Если тип соединения предполагает возможность его разборки (оно обслуживаемое), то такой тип должен применяться в местах доступных для обслуживания, а не монолититься в стене без возможности доступа к соединению
  • Соединение должно соответствовать требованиям, прилагаемым к линии в целом. Имеется ввиду что на линии, предполагающей ток в ней в 20 А не стоит применять соединение которое не в состоянии длительно выдерживать такие нагрузки.
  • Надо учитывать то, где соединение производится. Есть ряд линий, где соединение недопустимо. Как пример – линия от автомата в подъезде до счетчика в квартире. Если инспектор сбытовой компании определит наличие соединения- скорее всего, счетчик он не опломбирует и акт не выпишет, из каких соображений это будет сделано отдельный вопрос.

Требований к выполняемым соединениям, конечно, значительно больше, чем написано выше, но статья не об этом. Мы стараемся применять следующие виды соединений:

  • В щитах – винтовое (предусмотренные заводом изготовителем штатные контакты защитных аппаратов и различных комплектующих применяемых при сборке распределительных щитов), прессовое (использование монтажных гибких проводников предполагает опрессовку контактных частей, например, наконечниками типа НШВИ)
  • В распаечных коробках в основном пайка, за исключением коробок подключения электроплит (там применяем заводские керамические контактные группы с креплением проводников винтовым соединением). Розетки для варочных поверхностей в нашей практике не прижились- места много занимают, а случаев, когда возникает необходимость отключения варочной поверхности от сети в обычной жизни- считай, что и нет вовсе.
  • При подключении электроприемников- те соединения что предусмотрены производителем (у кондиционеров прекрасные винтовые контакты, у светотехники за редким исключением идут свои комплектные клеммники с винтовыми или пружинными контактами, розетки/выключатели успешно применяем и с пружинными контактами, и под винт). Да и сложно представить законченное заводское изделие с торчащими проводами без каких-либо штатных контактов. Есть, конечно, исключения. Например, патроны встраиваемых светильников GU10, как правило идут с отрезками проводов – в этом случае хорошо себя зарекомендовали клеммы WAGO 222 серии.

После окончательной сборки распаечных коробок обязательна проверка все коммутируемых в них цепей. Проверяется работа цепей освещения, цепей питания потребителей. Работоспособность предъявляется заказчику до того, как места соединений будут закрыты штукатуркой, гипсокартоном, мебелью. Это позволяет избежать некрасивых ситуаций, когда после выполненного ремонта выяснится, что в санузле вытяжка может работать только на одной скорости или свет вместо двух точек переключается только в одной.

Отдельным этапом идет комплектация и установка щита. Здесь учитывается масса требований и частично эта работа проводится еще на стадии проектирования электропроводки. Но основные моменты это:

  • На момент составления текста альтернатив системам TNS TNCS не предусматривается. Защитный заземляющий проводник должен быть подведен к каждому потребителю, вне зависимости есть у потребителя заземляющий контакт или нет.
  • Стоит разделять электроприемники на группы. При капитальном ремонте мы стараемся каждое помещение разделить на освещение и розеточные группы, мощные потребители должны питаться по отдельным линиям (это, как правило, указано в инструкции по монтажу оборудования). Но и сильно увлекаться тоже не стоит, устанавливать забитый под завязку щит на 90 модулей в однокомнатную квартиру без установки отдельных систем управления «умный дом» бессмысленно и экономически необоснованно.
  • Все что связано с водой или помещениями повышенной влажности должно иметь дифференциальную защиту. Тут без вариантов — это безопасность пользователя. Пусть лучше стиральная машинка «выбьет автомат» чем нокаутирует потребителя. Мы стараемся применять АВДТ («дифавтоматы»). Цена выше, чем за пару «узо+автомат», но соединений получается меньше, да и места займет вдвое меньше.
  • Длительно допустимые токи для линий должны быть учтены. Автоматический выключатель защищает линию, а не потребителя. Для защиты потребителей есть отдельные защитные устройства и в бытовой электропроводке встречаются крайне редко. Также необходимо принимать во внимание характер нагрузки, большая часть потребителей в квартире не предполагает больших пусковых токов и достаточно характеристики В, но, как всегда, есть исключения.
  • Отдельное внимание стоит уделить выбору как производителя щитового оборудования, так и конкретных серий. В нашей практике хорошо себя зарекомендовало оборудование ABB серии S200, Schneider Electric Acti 9. Сами щиты стараемся применять ABB Mistral, ABB AT/U, но это уже в большей степени вопрос дизайна внешней крышки и наличия у поставщиков. Но по заказу клиента- хоть КЭАЗ.
  • По максимуму использовать заводские элементы комплектации щитов. Pin-рейки, кросс-модули, ограничители на din-рейку, комплектные нулевые и заземляющие шины. Чем меньше соединений будет выполнено монтажным проводником, тем лучше. Тут шутка «в энергетике всего два типа неисправностей: контакт там, где его не должно быть и его отсутствие там, где он должен быть» актуальна на 100%.
  • При сборке нужно руководствоваться указаниями заводов изготовителей. Особенное внимание моментам затяжки соединений. Перетянутый винт может принести проблем не меньше, чем недотянутый. А также требованиями нормативной литературы- провод должен иметь запас, оборудование должно иметь доступ для обслуживания и т.д.

На просторах интернета есть множество фотографий с щитами, где все сверхаккуратно разведено и спрятано все что только можно. В ряде случаев такая картинка достигается за счет использования лишней площади, которая может быть полезно потрачена или которой просто может не быть. Не раз встречал щит размером метр на метр и глубиной в 220 мм в котором располагался десяток однополюсных автоматов и несколько модульных реле. Выглядит такая конструкция красиво, все внутри по линеечке разложено, для каждого провода отдельный промежуточный клеммник. Выглядит такая конструкция красиво и… и на этом все. Места занимает много, функционально используется только треть занимаемого объема, красоту эту видно только на этапе сборки/наладки. Надо стараться находить золотую середину между перфекционизмом и функциональностью. Методики, применяемые при сборке этого устройства, должны быть достаточны, не более. Это квартира, щит скорее всего будет находиться внутри встраиваемого шкафа и открывать его будут только при отъезде в отпуск. Гораздо важнее сбалансировать все так чтобы пользователь вообще забыл, как выглядит щит уже через месяц после заселения и не вспоминал об этом. При этом важно нанести обозначения на коммутационные аппараты, а в случае сложных систем – схема на внутренней крышке обязательна.

С электропроводкой и щитом справились, но к электромонтажным работам ещё, как правило, относится прокладка слаботочных цепей. Это такие сети как – общедомовая антенна, витая пара сети ethernet, домофон, различные цепи управления (защита протечек, термостаты, панели управления оборудования и т.д.). Тема очень объёмная, для каждого элемента рассматриваемая отдельно. Выбор материалов и применяемых технологий должен соответствовать поставленным целям. Монтаж сети категории 5е кардинально отличается от сети категории 6 или 6е, как по применяемы материалам, так и по требованиям к монтажу. Но закладывать линию категории 6е к которой будет подключена телевизионная приставка нецелесообразно, поскольку линия предполагает установку оборудования с соответствующими требованиями и возможностями с обеих сторон. С системами домофонов все не менее запутано. Обилие различных систем домофонов, у каждой свои особенности, свои требования и свое допустимое оборудование. Для координатных домофонов свои особенности, для IP систем свои. Причем необходимо знать о том какая вызывная панель будет установлена еще на стадии монтажа проводки, это будет определяющим при конфигурации трассы.

После окончания отделочных работ необходимо установить все оборудование, предусмотренное проектом. Установить, не повредив финишную отделку и проверив работоспособность. На данном этапе основным предъявляемым требованием будет аккуратность выполнения и правильный выбор технологии. Как пример установка одного полотенцесушителя производства «Сунержа» на стену покрытую керамогранитом может потребовать 2 алмазных сверла и полчаса на предварительную разметку и подготовку креплений. Установка светильников с многоточечным креплением может потребовать изготовления трафарета. Хрустальные люстры требуют хорошего крепления, потому как весят прилично и если потолок зашит ГКЛ, то наличие закладных элементов обязательно.

Подводя итог- инженерные системы, в том числе и электрика, не самый дешевый и не самый простой этап в процессе ремонта. В современных реалиях требуется помимо соответствующего образования и опыта в этой сфере еще и регулярный контроль за новыми технологиями и требованиями нормативной литературы.

Мы в Instagram